Stává se, že při plánování lokality není možné „obejít“ strom stojící v cestě. Pravda, někdy se to podaří i vměstnat do prostoru, například teras nebo altánů, ale nejčastěji je třeba odstranit ty, které nerostou na místě, a tím spíše staré uschlé stromy. Řezání kmene je snadné, ale jak se zbavit pařezu?
Pokud místo ještě není plně rozvinuté a nejsou na něm záhony a trávník, nejjednodušší je osadit tam zařízení pro zemní práce a problém vyřešit bez jakéhokoli úsilí z vaší strany. Pokud jde o již upravenou plochu, je lepší pozvat profesionální zakořeňovače, kteří operují s výkonnou kompaktní frézou, která rozdrtí pařez do hloubky 20–30 cm od země. Takový provoz znamená lokální zásah do krajiny a nezpůsobuje škody na okolním trávníku. V závislosti na odlehlosti objektu a složitosti práce bude tato služba stát od 50 rublů. na 1 cm průměru pahýlu. Totéž samozřejmě můžete udělat sami, ale drtič je drahý nástroj a nemá smysl jej pořizovat na jednorázové použití, některé společnosti však mají možnost si jej pronajmout.
Další možností, nejjednodušší a nejlevnější, ale zdaleka ne nejlepší, je odříznout pařez motorovou pilou v rovině s půdou. Tento kus země však zůstane pro jakýkoli rozvoj nepoužitelný – postel zde nerozbijete, zbývající pažba bude překážet při stavbě zahradních budov, pokládání cest atd. Tento přístup tedy problém nevyřeší. Nařezané dřevo však rozdrťte sekerou, přikryjte ho zeminou a jednoho dne (musím říci, že velmi brzy) se samo promění v prach.
Chcete-li pahýl zcela odstranit sami, aniž byste se uchýlili k pomoci speciálního vybavení, můžete použít následující metody: ruční vykořenění, ničení ohněm, vodou a chemickým útokem.
Pařezy, které mají malebný výhled a nezasahují do plánování lokality, mohou sloužit dekorativním a dokonce i aplikovaným účelům. Například vydlabaním jádra v nich vytvoříte miniaturní záhon, zasadíte sem keřovou rostlinu nebo i sazeničku stromku. A „infikováním“ pařezu sporami hlívy ústřičné nebo medonosných z něj můžete udělat substrát pro mycelium
Ruční vykořenění
Pro začátek je třeba pařez kopat v kruhu ve vzdálenosti alespoň 80–100 cm (čím tlustší kmen, tím širší kruh) a snažit se co nejvíce odhalit zadek s oddenkem. Vynášení zeminy mezi kořeny lopatou je poměrně obtížné, proto se v případě lehkých půd často praktikuje její vymývání proudem vody pod silným tlakem, přičemž se od jámy staví odtokový skluz . Dále odřízněte kořeny. To je časově nejnáročnější část práce (dřevo je zde mnohem tvrdší než u kmene) a – pozor! – zvláště nebezpečné, protože řezačka má značně zvýšené riziko, že si narazí na nohy. Pokud oddenek není příliš mohutný a mělký, nemusíte jej řezat – naviják si s ním poradí i bez něj, ale dlouhé vodorovné kořeny (a někdy dosahují i desítek metrů) při vytahování mohou „táhnout“. například blízký plot, zničit plátno cesty, plot květinové zahrady atd. A proto je vhodné tomuto postupu věnovat čas a úsilí.
Když je k dispozici naviják na 3-4 tuny a silná podpěra, ke které se dá připevnit (tyč nebo silný zdravý strom), pařez se sváže kovovým lankem a zatažením pákou a popř. odříznou celé kořenové řasy, vytáhnou zádrhel ze země. Opět, pokud jsou podmínky pro instalaci, lze použít pákový kladkostroj – ručně ovládaný vysokozdvižný vozík zavěšený na vodorovném nosníku.
Není-li možné použít naviják nebo kladkostroj, je třeba pahýl dobře uvolnit a vytočit, přičemž jako páku použijte páčidlo. Pokud je zádrhel starý, můžete ho zkusit rozštípnout a vykroutit ze země kus po kusu.
Pahýly hlubokých kořenů, které zůstanou v jámě, postupně zahnívají a je nepravděpodobné, že dají nový růst, ale povrchové žilky se mohou stát překážkou například při stavebních pracích, a proto jsou co nejvíce vykopány a vyříznuty.
Další možností je použití speciálního Brush Grubber Xtreme k odstranění pařezů, stromů a keřů.
Aby nedošlo ke zranění nebo otřesu stromu, který slouží jako podpěra navijáku, měl by být naviják upevněn širokým tkaným nebo koženým pásem a umístěn ve spodní, silnější části kmene.
“Dívám se na tebe jako do zrcadla”
Pokud víte, z jakého stromu pařez zbyl, pak si snadno dovedete představit typ jeho kořenového systému, se kterým se musíte při vyklučení vypořádat. Existují tři z těchto typů: vláknitý, rostoucí ve shluku, kulovitý, tyč – se silným středním kořenem, kuželovitého tvaru a povrchní. Při odstraňování celého stromu je vše ještě jednodušší: oddenek je jakoby zrcadlovým obrazem koruny, prakticky opakuje svou velikost a tvar.
Typy kořenového systému některých dřevin a keřů
Způsob vypálení pařezu zevnitř je jednoduchý, nevyžaduje mnoho úsilí a peněz, ale lze jej použít pouze za určitých podmínek. Za prvé, žádná komunikace (potrubí, elektrické vedení atd.) by v tomto místě neměla vést ani pod zemí, ani ve vzduchu; a za druhé by tam neměly být žádné budovy a ploty, stromy a už vůbec nic hořlavého. Jedním slovem, potřebujete otevřený prostor a vždy klidné počasí. Na velikosti a stavu pařezu nezáleží. Vezměte prosím na vědomí: událost je vyloučena, pokud je půda na místě rašelinná.
Dlouhým vrtákem na stromě v pařezu se vyvrtají dva maximálně hluboké komunikující kanály: jeden svislý uprostřed a druhý pod úhlem. Poté se do středového otvoru nalije 100–200 g motorové nafty nebo kapaliny na zapalování uhlí (to je lepší než benzín, který rychle vyhoří), knot vyrobený z bavlněné stuhy asi půl metru dlouhý a namočený ve stejném tam se spustí nafta a zapálí se. Pro lepší hoření je potřeba vyvrtat ještě pár bočních otvorů ve spodní části pahýlu a oheň napoprvé udržet. Pak bude pracovat sám. V závislosti na kvalitě dřeva – vlhké a husté nebo staré a shnilé – pařez vyhoří během asi 12-15 hodin. Mimochodem tuto možnost také praktikují: prostě si pravidelně dělají malý oheň na řezu pily, který ho pomalu, ale jistě propaluje až ke kořínkům.
Je důležité, aby se: pozemek kolem pařezu je nutné nejprve očistit od naplavenin a suché trávy a po celou dobu postupu nad ním zajistit doslova bdělou kontrolu.
Pařezy vykořeněné s celým oddenkem, bez destrukce, mají někdy velmi složitý „vzhled“. Pokud jsou dostatečně pevné a nevykazují známky biologického poškození, používá se takové naplavené dřevo k výrobě různých řemesel, dřevěných soch a dokonce i zahradního nábytku – stolů, židlí atd.
Metoda je kontroverzní, ale ti, kteří chtějí experimentovat, ji mohou vyzkoušet. Do řezu pily je nutné udělat více děr a za velkých mrazů nalít na pařez dostatek vody. Výpočet je takový, že při zamrzání a rozmrazování během zimy voda, která vyživovala dřevo, jej zničí zevnitř a na jaře (dobře, nebo po několika letech, pokud samozřejmě postup zopakujete), pařez se promění v prach nebo alespoň snadno podlehne vykořenění.
Chemické látky
Tento způsob „vykořenění“ je vhodný pro trpělivé lidi a ty, kteří nemají kam spěchat. Na konci podzimu, stejně jako v předchozím případě, by měly být hluboké kanály vyvrtány co největším vrtákem po celé ploše řezu, naplněné granulemi močovina (karbamid), nalijte vodu a pahýl zabalte igelitem. A pak zbývá jen čekat: možná na začátku příští sezóny nebo možná za rok dřevo ztratí svou tvrdost, „změkne“ a pařez s kořeny bude snazší odstranit ze země. Neměli byste se bát používat močovinu, protože je to pouze dusíkaté hnojivo a po proniknutí do půdy nepoškodí rostliny rostoucí v okolí.
Dusičnan sodný a draselný – jsou to také hnojiva, ale na rozdíl od močoviny jsou ve vysoké koncentraci toxické pro půdu a okolní výsadbu. Pokud tedy v bezprostřední blízkosti (1–1,5 m) pařezu určeného k odstranění rostou zeleninové, zelené nebo ovocné a bobulovité plodiny, je třeba od takové chemie upustit.
Soli kyseliny dusičné mají na dřevo opačný účinek než močovina. Nezměknou, ale naopak vysuší, „vypálí“ oddenek až do nejhlubších a nejmenších procesů, což usnadňuje odstranění pahýlu. Používají se stejným způsobem. Co se týče spotřeby materiálu, např. asi 15 kg drogy je třeba umístit do pařezu o průměru do 2 cm (stejné pravidlo platí i pro močovinu).
Pokud půda na místě není rašelinová, suchá a dokonce nasáklá dusičnanem sodným nebo draselným, který stimuluje spalování, je snazší spálit na místě, než vytrhat kořeny, a pak popel uzavřít do půdy vykopáním spolu s posypané čistou zemí.
Kanály, do kterých se zavádějí chemická činidla, mohou být pevně uzavřeny zátkami vyříznutými z větve vhodného průměru nebo vytvarovanými z hlíny. V tomto případě není nutné pokrytí fólií.
Obvyklé kuchyňská sůl (chlorid sodný) z hlediska dopadu na půdu a rostliny – velmi “zlá chemie”, schopná vápnit i pařez. Jedna podmínka – strom musí být čerstvě pořezaný, neovlivní to starý zádrhel, kde už nejsou šťávy. Pařezy se „osolí“ hrubou solí stejnými otvory, do kterých se vkládá ledek, navlhčí se, přikryjí fólií a nechají se rok a půl. Sůl během této doby zkoroduje a „stárne“ mladé pevné dřevo a pařez lze bez větší námahy odstranit, případně spálit.
Vytrvalí a nelíní zahradníci také praktikují tuto metodu: pravidelně, po celou letní sezónu, pařez hojně osolte, rozlévejte vodou a tento postup provádějte vždy po každém dešti. Jen podotýkáme, že jedna sezóna zde zjevně nestačí.
Je důležité vědět, že když sůl prosákne do půdy ve vysokých koncentracích, způsobí, že tento kus země bude nejméně na několik let nevhodný pro pěstování kulturních rostlin. Výhonky ze zbylých kořenů se zde ale zaručeně neobjeví.
Síran měďnatý nebo železitý vzhledem k vysoké toxicitě pro půdu a rostliny se doporučuje používat pouze k odstraňování pařezů z napadených stromů. Ani oheň tento problém neřeší, protože malé a hluboké kořeny mohou přežít a dát nové výhonky, které budou nadále šířit choroby. Obzvláště houževnatí jsou v tomto ohledu divočáci, kteří tvrdošíjně klíčí ze zbytků okrajových kořenů po spálení oddenku a ještě více po ručním vytrhání. Obecně platí, že nelze táhnout s ničením “nemocných” pařezů, představují vážné nebezpečí pro zdravé stromy a keře – ovocné i okrasné.
Vitriol, běžně používaný jako fungicidní a insekticidní prostředek k potírání jakýchkoli patogenů kmene a kořenů, ve velkém množství již nehojí, ale „zabíjí“ dřevo spolu se škodlivými mikroorganismy a hmyzem. V tomto ohledu může být účinný také dusičnan sodný, draselný a amonný. Princip použití vitriolu je podobný výše popsanému.
Chemické „vykořenění“ je optimální, pokud se potřebujete zbavit pahýlu, který je velmi blízko domova. Mechanická extrakce silného oddenku může způsobit pohyby půdy a tvorbu dutin v základně budovy, která je plná deformací a dokonce i poškození konstrukce.
Herbicidy – radikální lék, ale s vedlejším účinkem. Zpracovávají pouze čerstvé řezy a také zavádějí drogu do půdy pod kořeny – s dešťovou vodou látka pronikne hluboko do dřeva a začne svůj destruktivní účinek. Pokud se strom pokácí před zimou, pařez se zabalí do fólie. A na jaře s největší pravděpodobností „bez odporu“ podlehne vykořenění. Mladé výhonky z kořenů, které zranění přežily, se na tomto místě rozhodně neobjeví (prostě žádné nebudou), nicméně jako jiná vegetace. Po nějaké době holá náplast samozřejmě přeroste, ale sázet zde cokoli na jídlo se dlouho nevyplatí (výrobce zpravidla v návodu k přípravě uvádí, jak dlouho trvá, než se v přízemní).
Chemické odstraňování pařezů (zadek a oddenků) je založeno na procesech, které se vyskytují ve dřevě pod vlivem různých činidel.
Vystavení správnému činidlu nejen zabije veškeré dřevo, včetně ne příliš velkých kořenů, ale také zničí všechny patogeny kmene a kořenů.
Nicméně každá z metod má určitý negativní vliv na půduproto musí být způsob chemické expozice zvolen s ohledem na tento vliv, aby se minimalizovaly škody pro následné využití tohoto pozemku.
Chemická expozice bohužel nemůže zničit pařez a kořenový systém, a proto mrtvé dřevo bude potřeba spálit nebo vykořenit.
Chemické působení se proto nejčastěji využívá v boji proti patogenům a v případech, kdy je potřeba nejen vytrhnout pažbu s kořínky, ale také zabránit klíčení zbytků kořenového systému.
Více informací o tom, jak odstranit pařezy ze stromů různými způsoby, včetně vytrhávání a vypalování, naleznete zde.
Kdy je takové odstraňování pařezů oprávněné?
V důsledku odstranění dřeva chemií bez vyklučení agresivní látky se dostávají do půdy, které nepříznivě ovlivňují mnoho rostlin.
Některé z těchto látek lze různými způsoby neutralizovat, čímž je půda vhodná pro výsadbu, ale pokud se na vyklizené ploše plánuje výstavba, tyto látky vlastnosti půdy nijak neovlivní.
Chemickou likvidaci a odstraňování pařezů se proto vyplatí používat pouze v případě, že vedlejší účinky nijak neovlivní další využití pozemku nebo je lze neutralizovat.
Nejefektivnější chemické vykořenění ve vztahu k divokému pěstování a nachází se vedle budov stromy. Mnoho divoce rostoucích plemen se vyznačuje schopností přežití, a proto i po mechanickém odstranění většiny kořenů se výhonky uvolňují a pokračují v růstu.
Pomocí správných přípravků můžete zcela zastavit jejich růst a zničit většinu kořenového systému, poté lze místo jakkoli využít.
Chemické vytrhávání je také nejúčinnější ve vztahu ke kořenovému systému nemocných stromů. Jde o to, že patogeny infikují podzemní vody, což může vést k epidemii mezi ostatními rostlinami.
Mechanické nebo ruční vytrhávání neodstraní všechny kořenya ne vždy je možné zbytky spálit, proto jediným spolehlivým způsobem boje proti takovým nemocem je chemická destrukce kořenů. Zjistěte více o tom, jak chemicky odstranit pahýly a kořeny.
Populární drogy a jejich užívání
zde je seznam nejoblíbenějších činidel, které se používají k ničení pařezů a kořenového systému stromů:
- ledek a močovina;
- síran měďnatý nebo železitý;
- stolní sůl.
Ledek a močovina
Tato činidla (dusičnan draselný a amonný a také močovina) se používají tam, kde je možné pařez po zpracování spálit.
Vždyť oni dřevo neničí, ale prudce zvyšuje jeho hořlavost, kvůli kterému z malého ohně vzplanou i kořeny.
Pro jejich zavedení se vyvrtají otvory o průměru 10–50 mm, umístění otvorů závisí na způsobu odstranění stromu.
Na řezaných pařezech vrtají svisle, rovnoměrně rozdělují otvory podél řezu, na zlomených vrtají kmen a umísťují otvory po celém obvodu.
Vzdálenosti mezi otvory – 5-10 cm. Pokud je hlaveň vrtána zvenčí, je vrták nasměrován pod úhlem 20–40 stupňů, aby se činidlo nevylilo.
Do připravených otvorů (nemusí se míchat) se nasype jakýkoli ledek nebo močovina až nahoru, poté se trochu zalijí vodou, aby se granule usadily, a otvory se uzavřou dřevěnou hlínou nebo plastelínovou zátkou.
Dřevěný korek je vyroben ze silné větve s nožem tak, aby se znatelným úsilím dostal do otvoru o 1-2 mm. Pak ji vloží se do otvoru naplněného činidlem a zatluče seaby klesla o 1-2 cm.Přečnívající zbytky větví se neodřezávají, aby se neuvolnil korek.
Hliněná zátka může být vyrobena z hlíny nebo povrchové vrstvy země, k tomu se půda rozdrtí a přidá se trochu vody.
Množství vody se určuje empiricky – po důkladném promíchání by měla být hlína konzistencí podobná velmi hustému těstu nebo nepříliš tvrdé plastelíně.
Hlína se vkládá do otvoru, dokud se nezaplní a nezačnou se zhutňovat prstem a postupně přidávají další. Vyrábí se i korek z plastelíny, jen místo hlíny se používá plastelína.
Po 1–2 letech se kořeny vykopou a kolem kmene se položí malý oheň..
Pokud nevíte, jak kořeny vykopat, doporučujeme přečíst si článek Ruční vytrhávání.
Poté se zapálí a hlídají, aby se oheň z hořícího pařezu nerozšířil na sousední stromy, budovy nebo trávu.
Zatímco pahýl napuštěný činidly “zraje”, půda kolem něj je naplněna látkami obsahujícími dusík, proto je vhodné případné ovocné rostliny sázet na vzdálenost 4–5 metrů od něj. Tato vzdálenost je dostatečná k tomu, aby množství dusičnanů kleslo na bezpečnou úroveň.
Po spálení pařezu se jáma zasype starou a novou zeminou, poté se vysadí nejedlé rostliny, které produkují velké množství zelené hmoty. Na podzim se musí veškerá zeleň nasbíraná z rostliny spálit, aby se zcela využily dusíkaté sloučeniny nevhodné pro rostliny a lidi.
V příštím roce je lokalita připravena přijmout jakékoli rostliny. Pokud jsou na tomto místě plánovány stavební práce, můžete je zahájit ihned po vychladnutí jámy.
toto metoda je neúčinná proti chorobám rostlin s široce rozvětveným kořenovým systémem, protože reagencie nepoškodí patogeny umístěné znatelně pod zónou hoření. Navíc se nedá použít na rašelinných půdách, protože hořící pařez zapálí rašelinu a vznikne podzemní požár, který je velmi těžké uhasit.
Síran měďnatý nebo železitý
Obě látky jsou velmi toxické a zabíjejí veškeré bakterie žijící ve dřevě, takže oni používá se k dezinfekci kořenů nemocné stromy. Přípravky se zavádějí stejným způsobem jako ledek, pouze se dělají otvory o průměru 5–8 mm a hloubce 5–10 cm.
Potlačení vitální aktivity kořene začíná po několika dnech, ale k úplnému odumření dřeva dochází po 1–2 letech. Po odumření dřeva je třeba kořeny vykopat a jakýmkoli způsobem vytrhat nebo překrýt palivovým dřívím spálit.
Tato činidla by neměl být používán v blízkosti kovových trubek, protože výrazně zlepší všechny korozní procesy.
Navíc v okruhu 3–5 metrů se obsah těchto látek zvýší, což negativně ovlivní životně důležitou aktivitu mikroorganismů zapojených do obnovy půdy, proto všechny rostliny tam po několik let špatně porostou.
Pokud kořeny nebyly odstraněny, ale spáleny, pak se toto období prodlouží na desítky let. Pokud jsou kořeny vykořeněny, pak za 2–3 roky hladina těchto látek klesne, poté se půda postupně zotaví.
Stůlová sůl
Toto činidlo za 1-2 měsíce zcela zastaví životně důležitou činnost kořenů a jakýchkoli mikroorganismůkteří v nich žijí. Zavádějí se stejným způsobem jako oba typy vitriolu.
Pokud se místo kolem stromu plánuje použít jako silnice nebo betonová plocha, pak po odumření může být pařez a kořeny spáleny. Ve všech ostatních případech musí být vykořeněny, jinak přebytek soli způsobí, že půda bude na desetiletí neplodná a jakýkoli železný produkt rychle zreziví.
Kdy je nejlepší čas na zpracování?
Pokud je na zlomeném stromě hniloba nebo jsou kořeny postiženy nějakou chorobou, přidejte vitriol nebo sůl možné v kteroukoli roční dobu, protože boj s nemocí a prevence epidemie stromů je na prvním místě.
Pokud není naléhavost, pak všechny typy činidel je vhodné aplikovat po skončení podzimního období dešťů, 1-3 týdny před nástupem mrazů.
Během této doby proniknou činidla pod úroveň půdy a impregnují dřevo i za mrazu. Nedostatek deště navíc nevymývá činidlo a nesnižuje jeho účinnost.
bezpečnostní opatření
Dusičnan amonný a dusičnan draselný jsou výbušné hořlavé látky, proto je třeba je používat s maximální opatrností.
Při práci s nimi nekuřte. 1-3 měsíce po položení ledku do dřeva dochází k aktivním procesům spojeným s uvolňováním hořlavých plynů, proto zákaz kouření nebo ohně v blízkosti pahýlu ošetřeného těmito činidly.
Síran měďnatý a železitý v suchém stavu jsou pro lidskou pokožku bezpečné, ale při práci s nimi musíte používat respirátor, brýle a rukavice.
Po přidání vody se krystaly vitriolu rychle promění v toxickou kapalinu, která může popálit kůži. Zvláště nebezpečné je vnikání krystalů a kapek na sliznice těla.
Kuchyňská sůl je v suchém stavu bezpečná a dlouho se rozpustí ve vodě. Při práci s hrubozrnnou solí nejsou nutná žádná bezpečnostní opatření.Při práci s jemnou solí je ale potřeba používat brýle, protože nečekaný poryv větru vám ji může zanést do oka.
Aby se snížilo riziko požáru při hoření pařezu a kořenů, musí být kolem jámy nasypán kruhový hliněný val ≥50 cm vysoký. Hořící dřevo nesmí zůstat bez dozoru, protože může vystřelit poměrně velké jiskry, které létají 5-10 metrů a zhasnou až po několika minutách.
Kromě toho, Mějte vždy po ruce hasicí přístroj a nejlépe hadicí napojenou na přívod vody – to pomůže uhasit začínající požár daleko od pařezu.
Při hoření dřeva nemůžete stát na závětrné straně, protože to, napuštěné ledkem nebo močovinou, při hoření uvolňuje toxické látky.
Kromě toho, je vhodné získat povolení k pálení na nejbližším oddělení ministerstva pro mimořádné situace pařez, protože jinak mohou napsat vysokou pokutu. Více informací na toto téma najdete v tomto článku (Spalování).
Při chemické expozici nepoužívejte jiné chemikálie, zejména ty na bázi glyfosátu (Roundup, Typhoon, Santi). Účinně zabíjejí dřevo, ale v zemi se nerozkládají, takže se nejprve dostanou do nových rostlin, poté s jejich plody do lidského těla.
Související videa
Ve svém videu autor ukazuje, jak odstranit pahýly na svém webu pomocí dusičnanu amonného:
Výkon
Chemické působení nemůže zcela nahradit vykořenění, ale je to nejspolehlivější způsob, jak se vypořádat s kořenovými infekcemi a divokými stromy.
