Modrý smrk se stává stále oblíbenějším jehličnanem na domácích zahradách. Rostlina vypadá atraktivně ve všech ročních obdobích, nadýchané tlapky stříbřitého odstínu jsou vysoce dekorativní. Aby však taková krása vyrostla, je nutné dodržovat pravidla péče o ni, zejména správně a často zalévat smrk.
Modrý smrk je odolný vůči stínu, nebojí se sucha a tuhých mrazů, ale je citlivý na nedostatek půdní vlhkosti. Jehličnatá kultura by měla růst ve vlhké půdě bohaté na živiny.
Frekvence zavlažování jehličnaté plodiny je určena jejím věkem a místem, kde se nachází: v květináči za pokojových podmínek nebo na otevřeném terénu na osobním pozemku.
Frekvence zalévání mladých sazenic
Sazenice, které nejsou ještě rok staré z doby výsadby, vyžadují vydatnou zálivku. Budete muset strávit spoustu času zaléváním malých stromů, protože to budete muset dělat často, ale porce vody by měly být malé.
Faktem je, že kořenový systém mladých sazenic je stále povrchní, voda jde do hlubokých vrstev půdy a sotva zvlhčuje kořeny. Pokud budete zalévat vydatně, ale málo často, bude se vodou jednoduše plýtvat a kořeny budou trpět deficitem vláhy.
Proto jehličnaté sazenice do jednoho roku, rostoucí na otevřené půdě, by měly být zalévány 6-7krát denně.
Zalévání dospělého smrku modrého
Pokud jde o dospělé rostliny rostoucí na osobním pozemku, měly by být během vegetačního období zalévány každý druhý den. Pokud se léto ukázalo jako dusné, mělo by být zalévání jednou denně. Pod jedním stromem se má nalít 10litrový kbelík vody. Smrk by se měl zalévat při západu slunce. Voda by měla být usazená, mírně teplá.
Modrý smrk miluje postřik. Tento postup čistí jehly od prachu a nečistot, v důsledku toho rostlina vypadá čistěji, získává ještě dekorativnější vzhled.
Půda by měla být neustále udržována ve středně vlhkém stavu. K tomu se buď vysévá tráva pod strom, nebo se pokládá mulč z přírodního materiálu. Pokud se provádí mulčování, lze zalévání dospělého stromu snížit na 2-3krát týdně.
V zimě se smrk rostoucí na osobním pozemku nezalévá. Na podzim se frekvence zavlažování sníží o dvě. Než se ale stromy ukládají k zimnímu spánku, musí provést vydatnou předzimní zálivku.
Vlastnosti zavlažování v pokojových podmínkách
Někteří pěstují modrý smrk v květináčích, které si v létě vynesou na dvůr a v zimě si je berou do interiéru, aby je ozdobili na Vánoce. Modrý smrk se dobře hodí jako hrnková plodina. Je ale důležité nedovolit, aby půda vyschla v místnosti, kde je suchý a teplý vzduch.
Smrk lze v interiéru chovat jen pár měsíců, nemůže být neustále uvnitř, jinak postupně vysychá. Na podzim, při přinášení stromu ze dvora do místnosti, je důležité zabránit silným vlivům teplotních výkyvů. Pokud začaly mrazy, nemůžete smrk okamžitě umístit do tepla, jinak se jehly mohou rozpadat. Rostlina se musí aklimatizovat, proto by měla být nejprve umístěna v místnosti s přechodnými teplotními podmínkami, například na kryté terase.
Modrý smrk rostoucí v interiéru bez ohledu na svůj věk potřebuje značné množství vláhy. Zalévání stromu je nutné každé 2 dny. Pod jednu rostlinu je třeba nalít 2-3 litry. Je důležité zabránit přetečení, jinak kořenový systém začne hnít. Půda v květináči by měla být vždy středně vlhká..
Nezapomeňte na stříkání ze spreje. Doma rostoucí smrk na tento postup dobře reaguje, jeho jehličí si zachovává svěží a zdravý vzhled.
Další hnojení
Modrý smrk je vrtošivý nejen z hlediska zálivky, ale i hnojení. Jehličnatá kultura se prakticky nemusí krmit, zejména pokud roste na vysoce kvalitní, úrodné půdě. Nadměrný příjem živin vede ke ztrátě dekorativnosti. Boční větve zhrubnou, dřevnatí, rostlina se aktivně táhne různými směry, ale ne nahoru, postupně se z dekorativní kompaktní krásy mění v obyčejný strom, který je vidět v lese.
Jehličnaté plodiny je nutné krmit pouze v prvních 5-6 sezónách. Bez vrchního oblékání bude mladá rostlina růst slabě. Po tomto období strom s vyvinutým kořenovým systémem již samostatně přijímá správné množství živin z hlubokých půdních vrstev a zajišťuje si nárůst o 40–70 cm za rok. Pokud budete i nadále krmit vzrostlý smrk, změní se na velký lesní strom a ztratí svůj dekorativní efekt.
Mladé stromy jsou krmeny komplexními minerálními hnojivy. Postup se provádí brzy na jaře. Je nepřijatelné krmit plodinu na podzim, jinak může strom na jaře zemřít. Je kategoricky nemožné používat hnojiva s vysokou koncentrací dusíku a hnůj pro okrasné jehličnaté plodiny.
Předpokládá se, že modrý smrk vůbec nepotřebuje vrchní oblékání. Kvůli vydatnému přísunu živin stromy někdy mutují, postranní větve začínají růst jako kmeny, to znamená, že se rostlina rozdvojuje a ohýbá.
Jehličnaté rostliny jsou základem krajinného designu, krásy a hrdosti každého majitele zahrady. Proto je tak důležité vybrat zdravý sadební materiál, správně připravit výsadbovou jámu, vysadit rostliny v souladu se všemi pravidly zemědělské techniky a pečlivě se o ně starat, zejména v prvních letech života. Dodržování všech zemědělských postupů pomůže vyhnout se výskytu neinfekčních chorob a správný systém ochrany zabrání infekčním chorobám.
Nejtypičtějšími zástupci jehličnanů, kteří dobře zakořeňují téměř v každé zemědělské krajině, jsou smrk a borovice.
Při nákupu výsadbového materiálu věnujte pozornost jeho vzhledu. Kůra stromů by měla být podle normální fyziologie rostlin rovnoměrně zbarvená, bez prasklin nebo prověšení. Konce větví jsou elastické, se zářivým leskem, s normální hustotou jehel. Poupata zdravých rostlin jsou živá, při sešrotování jsou zelená; pod kůrou je viditelná nazelenalá vrstva živé tkáně; Na řezu jsou cévy výhonů světlé, rovnoměrně zbarvené.
Pokud čtete tento článek, mohl by vás zajímat tento program:
Čím menší rostlina, tím rychleji zakoření na novém místě. Ale v některých případech je potřeba vysadit velké stromy. Pak je velmi důležité zachovat co největší objem kořenového systému, a to nejen vedením, ale také vyživováním kořenů a kořenových vlásků. Je výhodnější pěstovat výsadbový materiál v uzavřené formě – květináče, pytle na výsadbu atd. V nich je kořenový systém stromů lépe zachován. Ale v případě pěstování velkých stromů ve volné půdě a jejich následné přesazování je důležité zachovat co nejvíce kořenového systému a zabránit jeho přeschnutí a nadměrnému natřásání během přepravy. Školky často přepravují takové stromy s trsy pokrytými pytlovinou a železným pletivem. To přesně slouží jako záruka bezpečnosti rostlin při přesunech na velké vzdálenosti, ale při výsadbě je třeba rozvázat pytlovinu u kořenového krčku a ohnout drát od kmene, protože jak kmen stromu roste, často dochází k případy prorůstání kovu do stromu a jeho odumírání z tohoto důvodu.
Při přepravě je také důležité co nejméně mechanicky poškodit rostliny, zejména na kmenech, protože každá rána je vstupní branou k infekci a vytékající pryskyřice přitahuje škůdce zápachem. Při přípravě výsadbových jamek pro stromy je nutné počítat s potřebnou vzdáleností mezi stromy, aby byly všechny dostatečně opatřeny slunečním zářením a prostorem pro další růst. Borovice trpí zejména zastíněním. Ztrácejí spodní větve, prodlužují se a mohou být poškozeny chorobami a škůdci. Problematika odvodnění lokality pro další pěstování smrků a borovic je poměrně důležitá. Pokud jsou půdní vody dostatečně blízko k povrchu nebo dochází k periodickým záplavám, pak je pro borovice nutné vytvořit vysoké násypy a poté zasadit díry, protože tyto stromy nesnesou záplavy, i když ne na dlouhou dobu, na rozdíl od smrků. V severnějších oblastech, kde půda rozmrzá později, je nutné výsadbovou jamku prohloubit o 20 cm, aby se samotné dno naplnilo drenážní vrstvou – keramzitem nebo hrubým pískem. To pomůže zabránit navlhnutí kořenů brzy na jaře.
Při výsadbě stromů se na dno a podél okrajů díry nalije úrodná půda a rozsype se komplexní minerální hnojivo, poté se přidá zemina, která stačí na umístění sazenice na vrstvu půdy a její kořenový krček (místo, odkud první kořeny vybíhají z kmene) není pohřben pod úrovní celého povrchu půdy. Je to velmi důležité! Smrt sazenic často nastává v prvním roce po výsadbě právě z tohoto důvodu.
Pokud má sazenice vyjmutá z přepravního kontejneru hustě propletený kořenový systém rostoucí dovnitř, pak je potřeba ji namočit do obyčejné vody v jakékoli vhodné nádobě, aby bylo možné kořeny opatrně narovnat, aniž by se při výsadbě poškodily. Za žádných okolností je ale „nečesejte“ zahradním nářadím, poškodí se nejdůležitější část kořenového systému – krmná část. Pokud není možné prosáknout kořenový systém rostliny, umístěte sazenici do výsadbové jamky tak, jak je, ale minerální hnojení hnojivy aplikujte pouze po obvodu jamky, aby kořeny měly tendenci růst ve směru naproti kufru.
Podle mnoha školek se dobrých výsledků dosahuje výsadbou rostlin pomocí mykorhizních přípravků, zejména „Biologizovaný mykorhizní přípravek pro jehličnany“, vyvinutý ruskými vědci, dodavatel – Symbioplant LLC. Jedná se o suchý substrát prospěšné mykoflóry, který má podle výrobce „tvořit prospěšnou mikroflóru na kořenech jehličnanů, urychlit jejich růst a zvýšit míru přežití“. Použití drogy pomáhá nasytit jehličnany živinami a vlhkostí, urychluje růst absorbujících kořenů a několikanásobnou akumulaci kořenové hmoty a zvyšuje odolnost jehličnanů vůči chorobám a zátěži prostředí. Tato droga se aplikuje jednou během výsadby v následující dávce:
– při přesazování velkých stromů (stejně jako při přidávání ke stromům s nedostatkem mykorhizy, rostoucím na trvalém místě):
– pro sazenice vysoké 0,8-1m – 200-300 gramů;
– výška 1,2-2m – 600-700 gramů;
– výška 2,2-6 m – 900-1,5 kg na strom.
Požadovaný objem přípravku rozdělte na 8 a více dílů a rovnoměrně naneste do hloubky 10-18 cm do zóny aktivního růstu kořenů. Po obvodu hliněné kómy, v oblasti kmenového kruhu. Ihned zalévejte a nadále udržujte optimální režim zavlažování, vyhněte se vysychání půdy.
Při sázení velkých stromů s velkou hliněnou koulí do pytloviny by se měly před výsadbou také důkladně zalít a pokud možno namočit do kořenového stimulantu, například v kořenu, aby se zlepšila míra přežití.
Poté se sazenice hojně zalije a nechá se trochu „usadit“, stačí 1-2 hodiny, aby z výsadbové jámy vyšly vzduchové bubliny a půda se „usadila“. Poté nezapomeňte nainstalovat tři podpěry proti sobě a přivázat k nim kmen stromu tak, aby byl umístěn svisle a kořenový systém rostl bez slz z vystavení větru. Pod provazy musí být umístěn prodyšný látkový materiál s vrstvou minimálně 5-10 mm, aby nedošlo k poškození kůry, a tím i cév rostliny. Nedoporučuje se používat pryž a plast, protože pod nimi se na mladé kůře mohou tvořit oblasti odumírající tkáně, což negativně ovlivní zdraví rostlin. Ze stejného důvodu je třeba jednou za tři až čtyři měsíce zkontrolovat upevňovací body a v případě potřeby vyměnit těsnění nebo posunout upevňovací bod. Čím vyšší je strom, tím déle je nutné ponechat podpěry, aby měl kořenový systém čas na úplné vytvoření.
V prvním vegetačním období po výsadbě je třeba rostliny vydatně zalévat, aby byl celý výsadbový míč navlhčen. Četnost zálivky závisí na teplotě vzduchu a typu půdy – písčité a rašelinové půdy se zalévají častěji než půdy hlinité a jílovité. Jedno pravidlo ale zůstává stejné – je lepší sypat velkoryse a méně často než po troškách a častěji. Podle rychlosti zavlažování se v průměru předpokládá, že na každý metr stromu je zapotřebí asi 10 litrů vody. Pokud je koruna svěží, pak se k normě přidá další polovina celkového objemu.
Po výsadbě a první zálivce o několik dní později (nebo případně společně s první zálivkou) se používají kořenové stimulanty k urychlení tvorby kořenového krmného systému – heteroauxin, kořen, kořenový růst nebo jakýkoli jiný. Postříkejte každý strom rychlostí 10 litrů roztoku na 1 m stromu. Koncentrace roztoku léčiva se připraví podle specifikace výrobce.
Optimální dobou pro výsadbu jehličnanů je jaro, začátek léta (ihned po promrznutí půdy v celém objemu výsadbové jámy) nebo podzim (dva měsíce před nástupem mrazů). Existuje i technika pro výsadbu zvláště velkých stromů v zimním klidu do předem připravených výsadbových jam, tím se vyhnete zbytečnému poškození rostlin, v příštím vegetačním období pak začínají veškeré ošetřovací a zálivkové práce.
V prvním roce až dvou po výsadbě budou stromy, i vzhledově nejzdravější, ve stresu a budou potřebovat zvýšenou výživu a ochranu před chorobami a škůdci. Nejtypičtějším poškozením je v tomto případě odumírání jednotlivých větví poškozením kořenového systému při přesazování a kolonizací stonkových škůdců. Poškozené větve by měly být odříznuty v místě, kde se objevuje hranice mezi živou a mrtvou tkání, protože patogenní mikroorganismy se aktivně usazují na jakémkoli umírajícím povrchu. Pro prevenci můžete stříkat přípravky skupiny mědi – Hom, Ordan, Kuprolux.
Aby se zabránilo infekci stonků skrytými škůdci, musí být stromy při výsadbě na jaře a v létě ošetřeny dvakrát. Poprvé je to se systémovými insekticidy skupiny neonikotinoidů (Aktara, Tanrek, Konfidor) a po 18-21 dnech – s pyretroidy nebo FOS (Bi-58 N, Fufanon, Shar Pei, Molniya extra atd.). Při podzimní výsadbě stačí provést jedno ošetření, pokud teplota vzduchu není nižší než +12 0C, a pro další sezónu se první ošetření provádí, když teplota vzduchu dosáhne + 10 C0 a druhé – po 18. -21 dní s léky ze skupiny pyretroidů (Decis, Shar Pei. Iskra).
Koncem července a začátkem srpna začíná období letu druhé generace škůdců, v tuto chvíli jsou léčeni léky ze skupiny neonikotinoidů.
V prvním roce po výsadbě se nedoporučuje provádět formativní řez nebo odřezávání mladých větví smrků a borovic, aby nedošlo k prodloužení stresového období.
Co se týče použití růstových stimulantů na jehličí, nejlepší výsledky na borovicích a smrcích prokázalo použití drogy Zircon a Krona – Needle. Jen nezapomeňte, že po každém růstovém stimulátoru, který nutí rostliny využívat skryté rezervy, je nutné hnojit buď na list – mikroprvky nebo kořen makroprvky, nebo lépe – obojí dohromady. Pro rychlou obnovu fotosyntézy a zvýšení imunity u rostlin oslabených transportem použijte chelát železa v množství 50 ml na 10 litrů vody.
Elena Evdokimova, kandidátka biologických věd v ochraně rostlin, Petrohrad
______________
Ve dnech 14. – 15. února 2020 se bude konat seminář Eleny Evdokimové „Systémová ochrana zahradních rostlin“.
Pospěšte si a zaregistrujte se a zaplaťte za zvýhodněnou cenu 7500 26 rublů do 2019. prosince XNUMX
Po tomto datu bude cena za účast na akci 9000 XNUMX rublů
Seminář je určen pro ty, kterým záleží na stavu zahradních rostlin – na zahradách zákazníků, na jejich vlastních zahradách, ve výrobě i v zahradních centrech – a chtějí systematizovat znalosti, zvýšit efektivitu práce a vidět nové možnosti v ochraně zahradních rostlin. .
Elena Evdokimova – praktikující specialistka, kandidátka biologických věd, specializace 06.01.07/XNUMX/XNUMX – ochrana rostlin.
V roce 2001 promovala na Kubánské státní agrární univerzitě, Fakultě ochrany rostlin (Krasnodar).
Svou profesní kariéru začala v Krasnodarském biocentru pro výrobu biologických přípravků na ochranu rostlin, sedm let pracovala jako výzkumná asistentka v oddělení ochrany hroznů Severokavkazského zonálního výzkumného ústavu zahradnictví a vinařství v Krasnodaru a dokončila diplom studuje tam. V roce 2009 obhájila disertační práci na téma „Mykózy révy vinné v Krasnodarském kraji“ (VIZR, Puškin, Petrohrad). Od roku 2010 vede odbornou činnost v Petrohradě.
