Jak obdělávat půdu brzy na jaře?

Ve středním Rusku se v polovině března a na jih začínají věnovat předseťovému zpracování půdy dříve. Promluvme si o tom podrobně.

Kdy je správný čas začít s obděláváním půdy?

Время начала предпосевной обработки почвы выбирают не по календарю, а по признакам «спелости» почвы. Для определения готовности грунта к весенним работам нужно взять с глубины 10 см горсть огородной земли, скатать её в комок и уронить с метровой высоты.

Если ком, упав, расплющится, но не распадётся — почва ещё не спелая. Если рассыплется слишком легко — она успела пересохнуть. При спелой почве ком распадается равномерно. Если обрабатывать почву до момента спелости или пересохшую, то её качество ухудшится.

Весной грядки нужно обязательно перекапывать только на участках с тяжёлыми глинистыми почвами, но не так глубоко, как осенью. На всех остальных грунтах обработка почвы сводится к выравниванию естественных неровностей и боронованию граблями поперёк земляных пластов, что предотвращает лишнюю потерю влаги.

Aplikace hnojiv

Вместе с механической обработкой почвы в неё вносят азотные и фосфорные удобрения. Делать это лучше в период заморозков, но когда уже стаял снег. Если удобрения насыпать на снег, то они будут унесены талыми водами с огорода. Когда же голая от снега земля то замерзает, то оттаивает, удобрения более равномерно распределяются в почве. Кроме того, это удобно — во время заморозков, когда невозможно копать землю, насыпать удобрения, а потом во время оттепели перекопать с ними грядки. Весной можно не только вносить удобрения, но и заниматься мелиоративными работами, если они не сделаны осенью.

Minerální hnojiva

Самое важное, что нужно знать о минеральных удобрениях, — это совместимость элементов. Одни из них усиливают действие друг друга, а другие уменьшают. Первые называются синергистами, а другие — антагонистами.

• сера — магний;
• síra – zinek;
• měď – kobalt;
• молибден — кальций;
• молибден — магний;
• молибден — медь;
• медь — марганец;
• кальций — кобальт.

• алюминий — никель;
• железо — кальций;
• железо — цинк;
• марганец — железо;
• měď – zinek;
• цинк — молибден.

Эти особенности нужно знать и вместе вносить удобрения с элементами-синергистами, а внесение удобрений с элементами-антагонистами следует разделять.

Одни элементы относятся к макроэлементам, которые нужны растениям в больших количествах. Главные из них — калий, азот и фосфор — по ним получили названия и основные удобрения. Другие элементы — это микроэлементы, которые могут содержаться в достаточном количестве и в органических удобрениях. Специально вносить микроэлементы нужно лишь под те культуры, которым вредны такие мощные органические удобрения как навоз и птичий помёт. В основном это корнеплоды.

Organická hnojiva

Об органических удобрениях для огорода мы писали в отдельной статье, а потому не будем повторяться. Весной наиболее актуальными являются перегной из навоза, птичий помёт, торф и компост. Недостатком этих удобрений является их кислотность. О том, как снизить кислотность почвы, расскажем ниже.

Mikrobiální hnojiva

Давно прошло то время, когда все микробы считались вредными. Сейчас известно, что есть и полезные микроорганизмы, которые способны защищать растения от патогенов и не только. Учёные разработали и внедрили в широкую практику эффективные микроорганизмы (ЭМ).

ЭМ — это больше, чем просто удобрение, поскольку они синтезируют многие необходимые биологически активные вещества, создают симбиотический дуэт «растение + микроорганизмы», увеличивают содержание гумуса в почве, снижают в растениях содержание тяжёлых металлов и токсичных пестицидов, повышают сопротивляемость растений заморозкам, а также вытесняют болезнетворные формы микроорганизмов. Наиболее известным препаратом, содержащим комплекс ЭМ является «Байкал ЭМ‑1».

Если микробиологические препараты добавить в перегнойные или компостные кучи и ямы, микробы ускорят процесс разложения свежего навоза или вызревание компоста. Кроме того, значительно снизится количество патогенных микроорганизмов. При этом полезные эффективные микроорганизмы никуда не денутся и окажутся в почве после внесения такого перегноя или компоста.

Deoxidace půdy

Кислотность почвы влияет не только на жизнь растений, но и на действенность удобрений. Полезно перед внесение удобрений и мелиорантов узнать этот параметр, поскольку кислотность почвы меняется из года в год и даже в течение одного года. Следовательно, проверять её желательно как можно чаще, чтобы обеспечить овощным культурам именно ту кислотность, которая наиболее благоприятна для их роста и развития.

Stanovení pH půdy

1. Vezměte stejné množství zeminy z různých konců stanoviště, osušte ji a promíchejte.
2. Dejte 1 lžičku. směs do sklenice, nalít 30 ml destilované vody, dobře protřepat a nechat usadit.
3. Через сутки слейте верхний прозрачный слой и опустите в него лакмусовую бумажку.
4. Pro stanovení pH použijte barevnou stupnici na obalu.

Для роста растений благоприятен диапазон pH 4 до 8. Всё что меньше 4 или больше 8 плохо для любых растений.

Poměr zeleniny a kyselosti půdy

V rozmezí pH 4–8 existují rostliny, které milují neutrální prostředí (pH 6–7), mírně zásadité (pH 7–8) a mírně kyselé (pH 5–6). Zelí, cibule, salát, špenát, celer a stolní řepa nesnášejí kyselé půdy a preferují zásadité, i když jsou tolerantní k neutrálním. Neutrální půdu potřebují okurky, cukety, tykve, rutabaga a luštěniny. Rajčata, mrkev, ředkvičky, tuřín, ředkvičky a dýně snášejí mírnou kyselost. Milují mírně kyselé půdy a dokonce snášejí zvýšenou kyselost u brambor a šťovíku.

Liming

Для раскисления почвы часто используют известь. Количество извести зависит не только от кислотности, но и от механического состава почвы. Ориентироваться можно на таблицу, где приведено количество извести в г/м².

Известь нельзя смешивать с навозом, потому что они могут химически взаимодействовать друг с другом с выделением аммиака. В итоге произойдёт расход извести и потеря азота. По этой причине внесение навоза и извести сильно разделяют по времени. Известь можно внести осенью, а навоз (перегной) вносить уже весной.

Tvorba lůžek

Во время весенней обработки почвы можно одновременно формировать будущие грядки. Обычно грядки делают шириной 1,0–1,2 м, но лучше подобрать ширину индивидуально, чтобы вам было удобно работать. Известно же, что при работе в неудобной позе усталость приходит раньше.

Вычислить оптимальную ширину грядки несложно. Присядьте на корточки возле ее края и проверьте, какое «рабочее расстояние» является для вас самым приемлемым. Два таких удобных расстояния и составят ширину грядки.

Также необходимо выбрать правильную ориентацию грядок по сторонам света. Это зависит от типа почвы и потребности растений в свете. Для глинистых и суглинистых почв рекомендуется располагать грядки вдоль направления север-юг, а для песчаных — запад-восток. В последнем случае легкие песчаные почвы будут медленнее пересыхать в солнечную погоду.

На глинистых почвах или при слишком высоком залегании грунтовых вод, а таже при слишком тонком плодородном слое необходимо формировать высокие гряды. Средняя их высота должна составлять около 20 см. Чтобы обеспечить такую высоту потребуется грунт из борозд и дорожек, если есть, или даже привозная почва. Поскольку почва в высоких грядах со временем оседает, делать их нужно не позже, чем за две недели до посева или высадки рассады.

Гребни (возвышения высотой 10–15 см) делают по тому же принципу, что и гряды, но несколько уже. Рассаду на гребни можно высаживать на несколько дней раньше, поскольку почва в них прогревается быстрее и обычно становится на 1,5–2°C теплее, чем на остальных площадях.

Полезно высокие гряды и гребни оградить по периметру досками. Это одновременно не даст почве расползаться при обильных дождях и дополнительно удержит влагу при сухом лете — можно будет меньше поливать.