Jaká je nejlepší podnož pro švestky?

Kdy se mají švestky roubovat? Jaký je nejlepší způsob? Co dělat se stromem po roubování? Odpovíme na všechny tyto otázky, zastavíme se u nejúčinnějšího způsobu roubování švestky a odhalíme některá tajemství.

Roubování švestek pomáhá v několika situacích:

• můžete získat odrůdu, která se vám líbí, aniž byste museli zasadit nový strom – stačí požádat sousedy o řez a zasadit je na svůj strom;
• na roubovaném stromě se plody objevují o několik let dříve než na stromě vyrostlém z řízků nebo kořenových výhonků;
• pokud silný vítr zlomil strom s vašimi oblíbenými švestkami, nezoufejte – vezměte z něj řízek a naroubujte jej na jiný strom;
• pokud na místě není dostatek místa, ale chcete mít několik odrůd švestek, roubování vám pomůže pěstovat ovoce různé chuti na stejném stromě.

Na co se dají švestky naroubovat

Švestka se může „skamarádit“ ne se všemi ovocnými stromy. Jako podnož pro švestky mohou sloužit pouze plodiny peckovin:

• švestka,
• třešňová švestka,
• trn,
• trn,
• meruňka.

Pozor také: podnožový strom musí být zdravý, nepoškozený, odolný vůči různým chorobám a povětrnostním vlivům ve vašem okolí.

Švestky stárnou velmi rychle. Z tohoto důvodu byste jako podnož neměli volit slivoň starší 10 let.

Načasování roubování švestek

Slivoň lze roubovat kdykoli během roku. V závislosti na ročním období má každý typ očkování své vlastní charakteristiky.

• Zimní očkování (pučení). Provádí se v interiéru od konce prosince do začátku února, a to pouze v případě, že je nutné roubovat jednoleté sazenice nebo mladé kořenové výhonky švestky. Kromě toho jsou řízky a sazenice pro zimní očkování připraveny předem (na podzim, po opadu listů). Řízky se odřezávají ze zdravých jednoletých větví požadované odrůdy a jednoleté sazenice nebo výhonky se vykopávají a skladují až do roubování v suterénu.
• Jarní očkování. Provádí se brzy na jaře (v závislosti na klimatickém pásmu to může být konec února – začátek března nebo polovina března – polovina dubna). Nejběžnější způsoby jarního roubování švestek jsou štípané, tupé a kůrové. Zde je důležité pamatovat na to, že roubování na rozštěp a tupo se provádí co nejdříve, před začátkem toku mízy, a roubování na kůru se provádí o něco později, během toku mízy. Všechny popsané způsoby jsou ideální pro roubování vzrostlých stromů, jejichž výhony jsou mnohonásobně silnější než roubované řízky.
• Letní roubování švestek (pučení se spícím okem) provádí od poloviny července do začátku srpna. Tato metoda je však vhodná pouze pro mladé 1-2leté rostliny.
• Podzimní roubování švestka – velmi riskantní podnik, protože. roubovaný strom nemusí přežít v důsledku náhlého chladného počasí. Doporučuje se provádět pouze v oblastech s dlouhým teplým podzimem, aby měl potomek a podnož dostatek času na sestřih. V prostředním pruhu se podzimní očkování nepraktikuje, takže se touto metodou nebudeme zdržovat.

Roubování ovocných stromů – jak připravit řízky

Řízky pro letní roubování stromů se řežou krátce před touto „operací“. Ale pro zimní a jarní očkování se sklizeň provádí na podzim a samotné řízky jsou uloženy na chladném místě.

Sklizeň švestkových řízků je mimořádně zodpovědná událost, je důležité vzít v úvahu mnoho nuancí.

1. Vhodná doba pro sklizeň je konec podzimu, dokud nepřijdou silné mrazy. Pokud jste však nestihli seříznout řízky švestek včas, lze to provést brzy na jaře za předpokladu, že zima nebyla příliš krutá.
2. Řízky řežte z jednoletých přírůstků (konec větve k první větvi), které jsou dlouhé alespoň 40 cm.Řízky volte na jižní straně koruny. Vezměte pouze dobře vyzrálé, lignifikované výhonky. Věnujte pozornost vegetativním pupenům: měly by být dobře vyvinuté.
3. Po výběru výhonku na stromě požadované odrůdy jej před řezáním otřete čistým hadříkem a nařežte požadovaný počet řízků o délce asi 30 cm.
4. Pokud sklízíte řízky bezprostředně před roubováním, buďte obzvláště opatrní: nedotýkejte se řízků, abyste neinfikovali vroubek, protože. to může nepříznivě ovlivnit jejich přežití.
5. Pokud sklízíte řízky více odrůd, je důležité je během doby skladování nezaměnit. K tomu svažte řízky jednotlivých odrůd do svazků a připevněte k nim štítky se jmény.

Před roubováním by řízky měly být na chladném místě, kde nedochází k výkyvům teplot. V opačném případě se od nástupu tepla mohou řízky peckovin na konci zimy „probudit“ – a to není vhodná doba pro roubování.

Nejlepším místem pro uskladnění řízků v zimě je závěj.

Pokud jste na podzim nestihli řezat řízky pro jarní roubování stromů, konec zimy je na to nejvhodnější. Nenechte si ujít okamžik!

Počasí v posledních letech je však tak nevyzpytatelné, že v zimě sníh a mráz často vystřídá tání a déšť. Pokud žijete v podobném klimatickém pásmu, je lepší skladovat nakrájené řízky v chladničce nebo sklepě, kde se teplota vždy udržuje kolem 0 ° C. V takových podmínkách budou v klidu až do samého jara, dokud nebude příznivá doba pro roubování.

Příprava vakcíny

Bezprostředně před roubováním je nutné připravit podnož a výmladku.

Otřete větev, kterou chcete roubovat, čistým vlhkým hadříkem, abyste odstranili nečistoty, pavučiny, mech atd.

V den očkování ji nařežte na požadovanou délku a řez očistěte ostrým nožem.

Roubování švestky na rozštěp – pokyny krok za krokem

Pojďme se blíže podívat na jeden z nejběžnějších způsobů roubování švestky – dělené roubování.

Tato metoda je velmi oblíbená pro svou jednoduchost a vysokou míru přežití. Kromě toho je tento roub ideální pro dospělé švestky, jejichž průměr větví je mnohem větší než průměr vroubku (řízků). Připomínáme, že se provádí na jaře před začátkem toku mízy.

Roubování ovocných stromů na rozštěp se tedy provádí takto:

1. Na pažbě přesně uprostřed uříznuté větve nožem nebo jiným ostrým nástrojem udělejte podélný řez 3-4 cm hluboký, do kterého zapíchněte dřevěný klín nebo čistý šroubovák, aby se rozštěp neuzavřel.

2. Na spodní části štěpu na dvou protilehlých stranách proveďte identické řezy ostrým dezinfikovaným nožem. Vznikne vám klínek (jeho délka by měla odpovídat hloubce řezu na podnoži – 3-4 cm). Nedotýkejte se rukama holého dřeva: existuje riziko infekce a úplného kolapsu vaší práce na roubování švestek. Druhý pokus už nebudete mít, takže abyste se naučili, jak správně řezat, nacvičte si předem na nepotřebných větvích.

3. Nyní spojte podnož a výmladku: řízek vložte do rozštěpu na podnoži tak, aby se jejich kambiální vrstvy srovnaly (kambium je vrstva, která se nachází mezi dřevem a kůrou). Nahoře nechte tenký proužek odříznuté části řízku. To přispívá k lepšímu splynutí potěru s pažbou.

4. Pokud je průměr podnože (větve) mnohem silnější než výmladka (řízek), je nejlepší vložit do rozštěpu ne jeden, ale hned dva řízky. Umístěte je na opačné strany rozštěpu tak, aby kambium každého řízku bylo zarovnáno s kambiem větve na jedné straně.

5. Odstraňte šroubovák z rozštěpu a místo roubování pevně svažte lýkem, elektropáskou, přilnavou fólií nebo jiným páskovým materiálem. Pokud použijete materiál s lepivou vrstvou (lepicí páska, lepicí páska apod.), pak jej omotejte tak, aby se lepicí vrstva nedostala do kontaktu s kůrou – měla by být venku. Začněte vázat odspodu, postupně stoupat ke konci větve.

6. Otevřené plochy dřeva zakryjte zahradní smolou nebo barvou. Dělejte to však opatrně, aby se tmel náhodou nedostal do rozštěpu: sloučení vroubku a podnože v tomto případě půjde hůř.

Primární péče o švestku roubovanou

Správná péče o naroubovanou rostlinu je klíčem k úspěšné vakcinaci. Sledujte páskování a pásku pravidelně povolujte, aby se nezařízla do dřeva.

Zvažte další kroky v případě úspěšného očkování a naopak. Mimochodem, zda se očkování švestkou povedlo, lze posoudit po 2-3 týdnech.

• Na styku podnože a výmladku se objevil kalus – výrůstek, který se tvoří na stromě v místě hojení ran.
• Podnož a výmladka vypadají zdravě, nejsou suché.
• Na potomstvu se objevily listy

S nástupem léta se vrcholy potomků zpravidla zaštipují, aby s nástupem chladného počasí měly výhonky čas dozrát a snadněji přečkaly zimu.

Postupem času se na potomstvu mohou objevit vrcholy (svislé výhony) a výhonky, což vede k ztluštění koruny a oslabení vakcinace. Aby strom pomohl, je třeba je pravidelně prořezávat.

Roubování švestek je snadné. Nicméně, stejně jako v každém podnikání, existují určité jemnosti, aniž byste věděli, které pravděpodobně nedosáhnete pozitivního výsledku. Doufáme, že po našich radách uspějete.

Seminář na MOIP dne 18.
Eremin G.V., doktor zemědělských věd, akademik Ruské akademie věd, zaměstnanec Krymské experimentální šlechtitelské stanice VIR (Krasnodarské území), čestný člen Moskevského institutu IP.

Monilióza (moniliální popálenina) se v Moskevské oblasti teprve začíná projevovat, ale bojujeme s ní již delší dobu. Zatímco vítězství bylo jeho, nyní začínáme vyhrávat my. Existuje takový fungicid – Horus. Toto je jediný lék, který funguje při nízkých teplotách. Dvojité ošetření během období květu (na začátku a na vrcholu květu) zmírňuje moniliální popáleniny.
Co se týče odrůd, existují odolnější odrůdy třešní, ale jedná se především o hybridy třešeň-třešeň, které jsou méně zimovzdorné. Není známo, jak si povede z hlediska zimní odolnosti v Moskevské oblasti. Pokud jde o Cerapadus, v našich podmínkách není tak výrazně odolný vůči monilióze. Abychom získali odolné odrůdy, začali jsme nyní používat východoasijské druhy při selektivním křížení. Sachalinská třešeň a třešeň Maksimovič nejsou prakticky ovlivněny moniliózou. Doufáme, že dosáhneme zajímavých výsledků, ale nebude to tak brzy.

Kdy začít prořezávat hybridní třešeň švestku?

Pokud jde o řez, specifickou plodinou je hybrid třešeň (ruská švestka), kterou stejně jako broskev stříháme na poslední chvíli, poupě po poupě.
Proč? Protože velmi často hyne ne na začátku zimy, ale na jejím konci. V tomto případě postupujeme při řezu hroznů stejně jako vinaři. Když se pupeny začnou probouzet a je jasné, kolik pupenů zmrzlo a kolik jich zbylo, udělejte dlouhou nebo krátkou větev – pak ji odřízneme. A druhý bod: nezapomeňte, že nejvíce zimovzdorné pupeny, odolné proti zpětným mrazům, jsou na koncích výhonu, a proto je třeba je chránit. Někdy se stává, že to prořezávají – v důsledku toho sami zničili celou úrodu na tomto místě a pupeny umístěné níže na větvi jsou zmrzlé. Pokud se sklizeň soustředí na jednu větev, pak se řez provádí následovně – tuto větev není třeba řezat, ale lze řezat nakrátko sousední, také podle principu hroznů.

Jaká jsou vaše doporučení pro tvarování ruských švestek v podmínkách MO?

Za prvé, tvorba shluků má smysl, tzn. standard ne více než 20 cm a 3-4 výhonky, z nichž každý je vytvořen samostatně. Pro méně zimovzdorné odrůdy, kde je v zimě dostatečná sněhová pokrývka, lze použít zatuchlé formy (obdobně s pěstováním ovocných stromů v zatuchlé formě na Sibiři). V žádném případě byste neměli dělat vůdcovské koruny – kmeny zmrznou. Stejný Chuguev dělá dobře s mřížovými formacemi – k tomu je třeba kmen snížit a větve rozložit.
V Moskevské oblasti, na rozdíl od jihu, není možné vytvořit řídkou korunu. Čím silnější koruna, tím větší šance, že strom lépe přečká zimu. Řídká koruna bude trpět spálením sluncem a jinými zimními škodami, protože kůra a kambium jsou nejzranitelnějšími místy.
Musíte udělat letní prořezávání. Při řezu v červnu se třešeň dobře rozvětví a urychlí se tvorba koruny. Pokud budete řezat v červenci, nedojde k silnému růstu, což výrazně usnadňuje přípravu na zimování. Pokud provedete červencový řez kleštěmi, pracujete na zimní odolnosti. Na červnových porostech se tvoří poupata, která jsou odolnější vůči jarním návratovým mrazům.
Musíte vyzkoušet různé odrůdy, uvidíte, jak se chovají ve vašich podmínkách. Stan si například samostatně vytvoří takovou korunu, do které není třeba zasahovat.

Řekněte nám o podnožích pro hybridní třešeň švestku

Za prvé, pro ruské švestky v podmínkách moskevské oblasti byste neměli opustit svou vlastní kořenovou plodinu, protože ruské švestky často zamrzají, ale mají takovou vlastnost, že se mohou zotavit za jediný rok. Navíc s kořenovou plodinou je snazší vytvořit plíživou formu.
Za druhé jsme provedli pokusy na třešňové švestce – vzali jsme nejnovější klonální podnože a naroubovali jsme na ně švestku třešňovou. Ukázalo se, že to bylo nejsladší. Pokud se na VBA-1 naroubuje dobrá nízko rostoucí odrůda, jako je Shater, Naidena, Gek, dosáhne se vynikajících výsledků. Co je na této kombinaci dobrého? Za prvé, růst se sníží více než 2krát. A musíte méně řezat a vegetační období končí dříve, tzn. lépe se připravit na zimu. A dozrává až o 7-10 dní dříve, plody se nezmenšují, což je důležité. V Holandsku jsou nyní všechny slivoně zcela převedeny na tuto podnož, protože je lepší než podnože střední velikosti i v jejich příznivějších podmínkách oproti našim.
Tato podnož má samozřejmě své nevýhody. Tato podnož je velmi vlhkomilná, při suchu se plody začnou stahovat. Ale podotýkám, že v průmyslových zahradách nikdo nepěstuje švestku bez zálivky, a to ani v regionech s dostatečnou vlhkostí. A druhým je náchylnost VBA-1 ke kořenové rakovině. Ale mohu vám říci, že pokud jsou sazenice, které jste si koupili, postiženi rakovinou kořenů, neznamená to, že se jich můžete vzdát a nepokusit se je zasadit. Zasaďte, ale dopřejte stromu dobrou péči. Rakovina kořenů u nás nežije dlouho, časem umírá a pro strom se vše vrátí do normálu.

VVA-1 mi mrzne, na dvouletém výhonu je něco jako spálenina na dřevě

Pochybuji, že mrzne z mrazu, protože jsem osobně viděl VVA-1 v Chabarovsku normálně růst ve volné formě. Ale podpora může být přítomna. Tato podnož vyvolává dřívější vzcházení z dormance, včetně dřevní tkáně. V posledních letech jsme tento jev pozorovali na meruňce a broskvoně, v poněkud menší míře na švestce třešňové. Může se stát následující: švestka třešňová opustí klidový stav ještě před nástupem jara, je však dostatečně chráněna před nízkými teplotami vrstvou sněhu, ale po roztání sněhu zmrzne z nepříliš silných zpětných mrazů. To se může stát.

Co doporučujete z nízko rostoucích podnoží?

VSV-1 Vám nedoporučuji, protože tato suchovzdorná podnož je méně náchylná k chorobám než VBA1, je odolná proti chloróze, ale nesnáší kyselé půdy. Necítí se tu dobře. Kuban-86 – v Moskevské oblasti na to není dostatek tepla, půdy se zde správně nezahřívají. V současné době pracujeme na vývoji nových podnoží. Na cestě je pár zajímavých forem, ale zatím jsme je tu netestovali. Jednu z těchto podnoží jsme pojmenovali SAVA, z rodičovských forem třešně slivoně Sapa + VVA. Máme také VVA-2 – sazenice VVA-1, stejného typu. Stále to studujeme a příliš na to netlačíme. Mezi kříženci třešňových švestek a třešňových švestek máme podnož Spiker, která je zónovaná. Ale není moc zajímavý a ne všude se cítí dobře. Mimochodem, VVA-1 vykazoval neúplnou kompatibilitu pouze s jednou odrůdou – a tato odrůda se ukázala jako třešňová švestka Kuban Comet.

Eureka-99 je polozakrslá podnož, působí na úrovni hybridu třešeň-švestka, snižuje růst o 20-25% (VBA-1 snižuje růst o 50%). Podle mého názoru je to velmi dobrá podnož, ale zdálo se, že jsou signály, že v oblasti Nižního Novgorodu mrzne.
Nejdůležitější věcí v Eureka-99 jsou dvě věci. Nejlépe bere řízky, s lignifikovanými řízky dává téměř 100% výnos. Eureka-99 se řadí na druhé místo (po Kuban-86), pokud jde o produktivitu stromů na ní naroubovaných, ale stromy na ní jsou menší než v Kuban-86, o 20 procent. objem koruny nebo průřezová plocha kmene – Eureka-99 patří mezi nejlepší. Myslím, že je to spolehlivá podnož.

Lze Eureka-99 použít jako podnož pro slivoň čínskou?

Je to možné, švestka čínská na ni perfektně roubuje a k mému překvapení a velké radosti se Eureka-99 k meruňce hodí. Pouze nektarinky jsou s touto podnoží špatně kompatibilní, ale broskev samotná je dobrá.

Aksamitník černý je výborná podnož, krásně na ní roste meruňka. Jako odrůdu jsme zpočátku doporučovali Black Velvet, ale v jednom pokusu jsme jej vyzkoušeli jako podnož – dopadlo to velmi dobře, výsledek předčil očekávání. Odrůdy černé meruňky jsou velmi dobré jako podnož pro ruské švestky a meruňky, i v nejhorším případě, pokud vroubek v nepříznivé zimě zcela uhyne, odrostlá podnož vás potěší svými plody s chutí podobnou třešňové švestce s vůní z meruňky.

Jaká je kompatibilita švestky čínské s hybridní švestkou třešňovou a švestkou domácí?

Švestka a třešeň švestka jsou kompatibilní se švestkou čínskou. Meruňka – odrůdy, které jsme vyzkoušeli – jsou kompatibilní. Tam se ale odehrává trochu jiný příběh. Podivný opožděný efekt odumírání je možný, ale není to tak, že by roub okamžitě odpadl, aniž by zakořenil. Zdá se, že čínská švestka je velmi vážně postižena půdními patogeny, háďátky. Proto nemůže růst jako podnož.

VSL-2 – posouvá zrání třešní na dřívější termín o 3-4 dny. O té antipce – dlouho jsem přemýšlela, proč je tak chytnutá? Antipka jako podnož nevyprovokuje začátek vegetačního období, ale naopak mírně oddálí jak procesy kvetení, tak růst. To je velmi cenná kvalita pro místa, kde hrozí opakující se zimnice – a ve školce nedochází k tak velkému zamrzání naroubovaných oček a na zahradě není tolik namrzlých stromů. Proto jsme nyní opět začali pracovat s antipkou. Úplně jsme to vyhodili jako špatně kompatibilní s literaturou, ale teď si myslíme, že je to chyba. Mimochodem, na světě existuje několik podnoží antipky, například Santa Lucia, ale bohužel všechny jsou poměrně silné.

Existují pro třešně nějaké podnože, které naopak urychlují jejich kvetení?

Ze slavné Gisela 5 vykvétají listy o týden dříve, ale silněji mrzne.

Je tam sachalinská třešeň. Z dormance vychází brzy, ale má takovou rezervu zimní odolnosti, že i když brzy kvete, nevymrzne.

Letošní zimu byly naše stromy po mrznoucích deštích pokryty ledem. Jak moc je to nebezpečné?

To se stává i nám. Domnívám se, že pokud je rostlina v klidu, není se čeho obávat, pokud opustí vegetační klid, může to mít negativní dopad.

Nejodolnější meruňky jsou z Dálného východu, ale nejsou pro vaše klima. Kramarenko má dobré formy, pokud vím, v Michurinsku jsou dobré odrůdy.
V Krymsku prodáváme převážně černé meruňky, s východoasijskými meruňkami nepracujeme. Meruňky mandžuské i sibiřské každý rok bezbožně vymrzají, prakticky u nich nevidíme žádné ovoce, ale u černých meruněk je obrázek jiný.
Mám několik nových formulářů, můžete je považovat za nové položky. Myš (nebo kolibřík) je velmi mrazuvzdorná, na úrovni komety Kuban možná ještě více. Plody jsou kvalitní, strom je zakrslý, nedorůstá výše než dva metry, ale není „křehký“, je poměrně silný. Dobře přijímá řízky. Plumcott Kuban je semenáč z volného opylení komety Kuban, byl však opylován meruňkou černou, tzn. má chlupatou kůži. Tuhle hnusnou zimu vydržel lépe než kdokoli jiný a krásně roste. Pomalu ho množím – pokud se potvrdí jeho vysoké vlastnosti, byl by to dar z nebes pro amatérské zahradníky. Úroveň zimní odolnosti Kuban Comet, řízky jsou vynikající.

Jaký je váš názor na červenolisté formy třešňové švestky?

Matyunin má své vlastní červenolisté formy, ve skutečnosti se jedná o hybridy trnky a třešňové švestky, jsou pubescentní. Množíme je jako dekorativní formy. Na Matyuninových hybridech se mi nelíbí, že nejsou dostatečně světlé, ale obecně vše, co Matyunin má, červenolisté hybridy, stojí za vyzkoušení.

Pissarda se rozmnožuje semeny – proto, kolik semen je, tolik barevných odstínů. Rozmnožili jsme jednu formu zvanou Granátové jablko s tak intenzivním zbarvením, že bude dominantním znakem – všechny výsledné sazenice budou červenolisté. Ale většina forem produkuje v potomstvu jak červenolisté, tak zelenolisté rostliny.

Jsou na Krymské OSS nějaké nové odrůdy třešňových švestek?

Za ruské švestky jsme Státní odrůdové komisi předložili odrůdu Dar do Obří zahrady. Nedávno přenesli i odrůdu Almaz stejného typu, pozdní zrání, s velmi silnou dužninou plodů. Jedná se o křížence komety Kuban s třešňovou švestkou Ashtarak-2. Ashtarakskaya-2, jak v Gift to the Garden Giant, tak v jiných formách, je dárcem tvrdé buničiny. To je na zavařování to nejsladší. U všech chrupavčitých (tvrdých) odrůd je dužina polooddělitelná od pecky – není srostlá s peckou, jako u některých odrůd, kde srůstá, takže ji nelze vytáhnout s masem. Je ale nutné, aby plody byly plně zralé, v technické zralosti se pecka neodděluje, ale u zralých plodů se odděluje dobře. Z těchto dvou odrůd má Almaz plody zajímavější kvality, skladovatelný 3 měsíce při teplotě 0. +2 stupně.